根本的なものは、ハブとシェルのクリアランス。 これが大きいとどうなるか。

• クラッチを切ったとき、シェルがゆがんで出る
• フリクションディスクとスティールプレートもゆがんで出る
• 次にクラッチを繋いだとき、フリクションディスクとスティールプレートが 部分的に接触。 このとき回転力がその局部にかかるので、ジャダーが発生する

という理屈で起こっていると推測。あくまで推測です。 では、レポートを。

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ハブのチェック箇所：

• 1:シェルと接触するディスク。古いものは浮いたりしていてジャダーの 要因になる可能性あり。ひび割れ、浮きは即交換。
• 2:留めリベット。外れていたらついでにプレートと共に交換。
• 3:バネを入れる溝。 このとき回転力がその局部にかかるので、ジャダーが発生する
• 4:スタッドの傷や偏磨耗もディスクがスムーズに移動 しない原因になるので要チェック。ペーパなどで修正。 修正不可なら交換。

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• �@フリクションプレートが接触するところ。 あまり溝が多いものは、シェル交換。 傷を付けたくなければ、こまめに分解清掃か マグネット付のプライマリードレンボルトを 使用しましょう。
• �Aスチールプレートが移動するところ。 段付のものはやすり等で修正。 組むときにグリースなど塗布しないこと。 ディスクについて滑る可能性あり。

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�Aの拡大画像
見ての通り段がついています。 これくらい段がついていると、移動させたとき 引っかかる感じがする。 出来れば交換したほうが良いが 段の部分だけ移動し、引っかからないようなら そのまま使用でも可。

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ローラ径を測定：

5.56mm
よってギャップは
98.45−(5.56×2)-87=0.33
になる。
0.1程度がよいので、これは大きすぎる。

対策：
手元にあった純正ハブの径を測定すると87.2ｍｍ。
純正ハブベアリング径、5.56ｍｍ
計算上、ギャップが0.13ｍｍでした。
組んだところ、がたがありませんでした。

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純正ハブ＋純正シェル＋バーネットフリクションディスク
社外プレッシャープレートを組んだ状態。

リングギア部を持ってシェルを振ろうとしましたが
振れません。
社外５スタッドハブの場合、振ることが出来ます。
それだけガタがあったということですね。

これで運転をしたが、ジャダーが無くなりました。
通常、摩擦係数が高いフリクションディスクを
用いるとジャダーがより発生しやすいですが
ギャップを適正値にすることで解消できました。

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クラッチを切った状態でハブが回せると思います。
もしゆがんでいたらフリクションディスクがスティールプレートと
接触するので回せなくなるでしょう。

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